Полировка: различия между версиями

Материал из Yo-yo Wiki: энциклопедия ЙО-ЙО для новичков
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показаны 24 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
Статья об полировке, и всём, что хоть как-то с ней связано. Ведь сатин не предел возможност ей моддинга поверхност ей, и каждому хочется, чтоб его девайсинка выглядела круто даже после длительног о использова ния, после знакомства с плиткой, каменными плитами и другими не несущими ничего хорошего нашим йохам, поверхност ями.
+
[[Изображение:Post-5364-1211304956 thumb.jpg|300px|thumb|right|полировка]]
 +
Статья о полировке, о том, как делать её в домашних и не очень условиях и всём, что хоть как-то с ней связано. Ведь [[сатинирование]] не предел возможностей [[моддинг|моддинга]] поверхностей, и каждому хочется, чтоб его девайсинка выглядела круто даже после длительного использования, после знакомства с плиткой, каменными плитами и другими, не несущими ничего хорошего нашим йохам, поверхностями.
  
 
==Требования к поверхности==
 
==Требования к поверхности==
 +
Если ваша йоха когда-нибудь общалась с асфальтом, то вряд ли что-то уже можно сделать. Стандартные среднестатистические коцы глубиной не более 0.3-2 мм, которые убираются ОБЫЧНЫМ [[сатинирование|сатином]] (без фанатизма)- это предел. Если Вы хотите, чтоб ваша йоха выглядела красиво и аккуратно, то поверхность металла после снятия [[анодирование|анодирования]] должна быть однородной. Если есть вмятина - она заполируется, её можно будет рассмотреть только приглядываясь. Если же после сатина остался более глубокий коц или царапина, то эффект будет уже не тот. А если в коце ещё и краска осталась, то тут уж нужно смекалку проявить (и кучу убитого времени в придачу), чтоб эту краску выковырять (нет идей? Я подскажу! Используйте руки и железную щётку для посуды или, как вариант, иголку. Времени потратите много, результат не гарантирован, наличие мозга желательно, но не обязательно, автор за последстви я необдуманных действий ответственности не несёт). Как вариант, при сатине можно использовать изначально более грубую шкурку, чем нулёвка (вообще, «нулёвка» - это советское название, сейчас используют маркировку типа «Р». Например: Р1000, Р1500. Чем больше число- там меньше шкурка, для снятия анодирования вполне подойдёт Р1000, в качестве "грубой" шкурки я использовал Р320). Так вот, при использова нии более грубой шкурки можно снять и слой металла, стоит ли это делать, должна подсказать интуиция и логика. После снятия слоя металла грубой шкуркой поверхность нужно обработать нулёвкой, ибо грубая шкурка даст крупные царапины, хотя и съэкономит время.
  
−
Если ваша йоха когда-нибудь общалась с асфальтом, то вряд ли что-то уже можно сделать. Стандартны е среднестат итистическ ие коцы глубиной не более 0.3-2 мм, которые убираются ОБЫЧНЫМ сатином (без фанатизма)- это предел. Если Вы хотите, чтоб ваша йоха выглядела красиво и аккуратно, то поверхност ь металла после снятия анодирован ия должна быть однородной . Если есть вмятина- она заполирует ся, её можно будет рассмотрет ь только приглядыва ясь. Если же после сатина остался более глубокий коц или царапина, то эффект будет уже не тот. А если в коце ещё и краска осталась, то тут уж нужно смекалку проявить (и кучу убитого времени в придачу) чтоб это краску выковырять (нет идей? Я подскажу! Используй руки и железную щётку для посуды или, как вариант, иголку. Времени потратишь много, результат не гарантиров ан, наличие мозга желательно , но не обязательн о, автор за последстви я необдуманн ых действий ответствен ности не несёт). Как выриант при сатине можно использова ть изначально более грубую шкурку, чем нулёвка (вообще, «нулёвка»- это советское название, сейчас используют маркировку типа «Р». Например: Р1000, Р1500. Чем больше число- там меньще шкурка, для снятия анодирования вполне подойдёт Р1000, в качестве "грубой" шкурки я использовал Р320). Так вот, при использова нии более грубой шкурки можно снять и слой металла, стоит ли это делать, должна подсказать интуиция и логика. После снятия слоя металла грубой шкуркой поверхность нужно обработать нулёвкой, ибо грубая шкурка даст крупные царапины, хотя и сьекономит время.
+
'''ВАЖНО!''' Чем однороднее будет поверхность после обработки, тем быстрее пройдёт процесс полировки.
−
ВАЖНО! Чем однороднее будет поверхность после обработки, тем быстрее пройдёт процесс полировки
 
  
 
==Способы полировки==
 
==Способы полировки==
Строка 13: Строка 14:
 
* химические способы
 
* химические способы
  
−
==Полировка с помощь пасты ГОИ==
+
==Полировка с помощью пасты ГОИ==
  
 
===Немного истории===
 
===Немного истории===
  
−
Паста ГОИ была создана в Государственном Оптическом Институте, отсюда и название. Это абразивный порошок для шлифовки и полировки металлов, пластиков, оргстекла и тд. Состоит она в основном из оксида хрома и всяких дополнительных веществ. Паста ГОИ бывает только зеленой! Продаётся в брусках зелёного цвета или в фетровых тряпочках, уже смазанных пастой, также можно найти фетровые круги. Существует 4 типа паст ГОИ, нас интересуют пасты #1 и #2, предназначенные для полирови до зеркального блеска
+
Паста ГОИ была создана в Государственном Оптическом Институте, отсюда и название. Это абразивный порошок для шлифовки и полировки металлов, пластиков, оргстекла и тд. Состоит она в основном из оксида хрома и всяких дополнительных веществ. Паста ГОИ бывает только зеленой! Продаётся в брусках зелёного цвета или в фетровых тряпочках, уже смазанных пастой, также можно найти фетровые круги. Существует 4 типа паст ГОИ, нас интересуют пасты №1 и №2, предназначенные для полировки до зеркального блеска.
  
 
===Применение===
 
===Применение===
 +
[[Изображение:Бенз.jpg.JPG|300px|thumb|right|Основные "ингридиенты"]]
 +
{{YouTube|2WbSRswjsBI|right|Объяснительное видео}}
 +
 +
Нам понадобятся:
 +
* Отсатиненное йо-йо;
 +
* Мягкая чистая и ненужная тряпочка;
 +
* кусочек пасты ГОИ;
 +
* несколько ушных палочек или кусочек ватки;
 +
* бензин для зажигалок, нефрас или любой другой растворитель;
 +
* салфетка, или, опять же, немного ватки;
 +
* небольшая тонкая досточка по желанию (с ней будет быстрей и удобней);
 +
* клей;
 +
* техническое масло, называемое в простонароде "веретёнка" или обычное растительное по желанию.
 +
 +
Полировка дюрали - процесс не каноничный, можно немного и отступать. Для начала, мягкую и чистую тряпочку следует надёжно приклеить к досточке. Клеить нужно не по периметру досточки, а по всей площади (потом поймёте, почему). Можно использовать просто тряпочку, держа её в руке, но с досточкой быстрее и проще. Если ваше йо-йо имеет интересную форму или вы хотите отполировать внутренние чашечки половинок, то досточкой такого, конечно, не сделать. Далее наносим на тряпочку пасту ГОИ, получаем зеленое пятно на ткани. Потом, опять же, не обязательная часть: наносим на половинку йохи пару капель масла и аккуратно распределяем их капель по всей полируемой поверхности. Далее прислоняем тряпочку\досточку с тряпочкой к половинке детали и начинаем тереть сначала продольными движениями до блеска, потом спиралевидными. Силу прикладывать не надо, от этого будут появлятся только дополнительные царапины и никакой полировки и в помине не будет. Тереть можно быстро, но при этом, прижимая половинку к досточке не сильно. Половинка йошки должна как бы "сользить" по доске. Если используете просто тряпочку, рецепт тот же. При использовании масла на поверхности половинки сразу появится тёмный налёт, который очень легко смыть. После окончания полировки (если вы уже довольны результатом) смочите ватку или салфеточку в бензине и протрите поверхность йо-йо. Вуаля! Ваш "питомец" приобрёл обновлённый вид и опять готов радовать глаз.
 +
[[Изображение:Polish 1.JPG|300px|thumb|right|Тёмный налёт на правой половинке рокета]]
 +
 +
===Подсказки и советы===
 +
* остальные полировочные пасты и гели используются примерно так же, часто инструкция использования есть на упаковке
 +
* если зелёная паста на тряпочке превратилась в серую, тряпочку менять не нужно, всё нормально
 +
* полируете уже целых 15 минут, а еффект не виден? А КТО ГОВОРИЛ, ЧТО БУДЕТ ЛЕГКО?! Полировать, и только полировать
 +
* Если пытаться закрепить половинку йо-йо в дрели, начать крутить и прислонять тряпочку, как наждачку при сатине, то эффекта будет в разы меньше, чем вы расчитываете
 +
* Так же можно смочить тряпочку с пастой бензином, для лучшего растворения.
  
 
==Химические способы полировки==
 
==Химические способы полировки==
−
Здесь всё в разы сложней, работать только в перчатках, защитных очках и респираторе, в помещении с хорошей вытяжкой, а лучше вообще дома такого не делать, идите на улицу или в гараж. Реактивы можно купить в интернет-магазинах, возможно, где-то в городе, если город крупный, выпросить у мамы/бабушки/дедушки/дяди, имеющих доступ к таким веществам
+
''Внимание! В таблицах ниже много активных, летучих веществ. Работать только в перчатках, защитных очках и респираторе, в помещении с хорошей вытяжкой, не допускать попадания на кожу, глаза и другие слизистые оболочки! Придерживаться техники безопасности! А лучше вообще дома такого не делать, идите на улицу или в гараж.''
 +
 
 +
===Химическая полировка алюминия===
 +
 
 +
{| border="1"
 +
|Фосфорная к-та (H3PO4)
 +
 
 +
|90%
 +
|-
 +
|Нитрат меди [Cu(NO3)2]
 +
 
 +
|0,9%
 +
|-
 +
|Нитрат натрия (NaNO3)
 +
 
 +
|9,1%
 +
|}
 +
Темп. 90-100°С, выдержка 0,6-1 мин.2.
 +
 
 +
 
 +
{| border="1"
 +
|Фосфорная к-та (H3PO4)(85 %)
 +
 
 +
|1000 мл
 +
|-
 +
|Перекись водорода 30% (H2O2, пергидроль)
 +
 
 +
|50 мл
 +
|}
 +
Темп. 20°С, выдержка 0,1-1 мин.
 +
 
 +
 
 +
{| border="1"
 +
|Азотная к-та (HNO3)
 +
 
 +
|100 мл
 +
|-
 +
|Серная к-та (H2SO4)
 +
 
 +
|200 мл
 +
|-
 +
|Фосфорная к-та (H3PO4)(85 %)
 +
 
 +
|700 мл
 +
|-
 +
|Нитрат меди [Cu(NO3)2]
 +
 
 +
|1 г
 +
|}
 +
Темп. 20°С, выдержка 1 мин.
 +
 
 +
 
 +
{| border="1"
 +
|Фосфорная к-та (H3PO4, d=1,75 г/см3)
 +
 
 +
|85%
 +
|-
 +
|Уксксная к-та (CH3COOH, d=1,05 г/см3)
 +
 
 +
|10%
 +
|-
 +
|Азотная к-та (HNO3, d=1,40 г/см3)
 +
 
 +
|5%
 +
|}
 +
Темп. 80-100°С, выдержка 2-15 мин. Многократные погружения детали в раствор на 3-5 сек. и промывками в воде до получения заданного блеска.

Текущая версия на 20:29, 11 апреля 2019

полировка

Статья о полировке, о том, как делать её в домашних и не очень условиях и всём, что хоть как-то с ней связано. Ведь сатинирование не предел возможностей моддинга поверхностей, и каждому хочется, чтоб его девайсинка выглядела круто даже после длительного использования, после знакомства с плиткой, каменными плитами и другими, не несущими ничего хорошего нашим йохам, поверхностями.

Требования к поверхности[править]

Если ваша йоха когда-нибудь общалась с асфальтом, то вряд ли что-то уже можно сделать. Стандартные среднестатистические коцы глубиной не более 0.3-2 мм, которые убираются ОБЫЧНЫМ сатином (без фанатизма)- это предел. Если Вы хотите, чтоб ваша йоха выглядела красиво и аккуратно, то поверхность металла после снятия анодирования должна быть однородной. Если есть вмятина - она заполируется, её можно будет рассмотреть только приглядываясь. Если же после сатина остался более глубокий коц или царапина, то эффект будет уже не тот. А если в коце ещё и краска осталась, то тут уж нужно смекалку проявить (и кучу убитого времени в придачу), чтоб эту краску выковырять (нет идей? Я подскажу! Используйте руки и железную щётку для посуды или, как вариант, иголку. Времени потратите много, результат не гарантирован, наличие мозга желательно, но не обязательно, автор за последстви я необдуманных действий ответственности не несёт). Как вариант, при сатине можно использовать изначально более грубую шкурку, чем нулёвка (вообще, «нулёвка» - это советское название, сейчас используют маркировку типа «Р». Например: Р1000, Р1500. Чем больше число- там меньше шкурка, для снятия анодирования вполне подойдёт Р1000, в качестве "грубой" шкурки я использовал Р320). Так вот, при использова нии более грубой шкурки можно снять и слой металла, стоит ли это делать, должна подсказать интуиция и логика. После снятия слоя металла грубой шкуркой поверхность нужно обработать нулёвкой, ибо грубая шкурка даст крупные царапины, хотя и съэкономит время.

ВАЖНО! Чем однороднее будет поверхность после обработки, тем быстрее пройдёт процесс полировки.

Способы полировки[править]

  • механический
    • с использованием пасты ГОИ
    • с использованием автополиролей и других полировочных паст
  • химические способы

Полировка с помощью пасты ГОИ[править]

Немного истории[править]

Паста ГОИ была создана в Государственном Оптическом Институте, отсюда и название. Это абразивный порошок для шлифовки и полировки металлов, пластиков, оргстекла и тд. Состоит она в основном из оксида хрома и всяких дополнительных веществ. Паста ГОИ бывает только зеленой! Продаётся в брусках зелёного цвета или в фетровых тряпочках, уже смазанных пастой, также можно найти фетровые круги. Существует 4 типа паст ГОИ, нас интересуют пасты №1 и №2, предназначенные для полировки до зеркального блеска.

Применение[править]

Основные "ингридиенты"
Объяснительное видео

Нам понадобятся:

  • Отсатиненное йо-йо;
  • Мягкая чистая и ненужная тряпочка;
  • кусочек пасты ГОИ;
  • несколько ушных палочек или кусочек ватки;
  • бензин для зажигалок, нефрас или любой другой растворитель;
  • салфетка, или, опять же, немного ватки;
  • небольшая тонкая досточка по желанию (с ней будет быстрей и удобней);
  • клей;
  • техническое масло, называемое в простонароде "веретёнка" или обычное растительное по желанию.

Полировка дюрали - процесс не каноничный, можно немного и отступать. Для начала, мягкую и чистую тряпочку следует надёжно приклеить к досточке. Клеить нужно не по периметру досточки, а по всей площади (потом поймёте, почему). Можно использовать просто тряпочку, держа её в руке, но с досточкой быстрее и проще. Если ваше йо-йо имеет интересную форму или вы хотите отполировать внутренние чашечки половинок, то досточкой такого, конечно, не сделать. Далее наносим на тряпочку пасту ГОИ, получаем зеленое пятно на ткани. Потом, опять же, не обязательная часть: наносим на половинку йохи пару капель масла и аккуратно распределяем их капель по всей полируемой поверхности. Далее прислоняем тряпочку\досточку с тряпочкой к половинке детали и начинаем тереть сначала продольными движениями до блеска, потом спиралевидными. Силу прикладывать не надо, от этого будут появлятся только дополнительные царапины и никакой полировки и в помине не будет. Тереть можно быстро, но при этом, прижимая половинку к досточке не сильно. Половинка йошки должна как бы "сользить" по доске. Если используете просто тряпочку, рецепт тот же. При использовании масла на поверхности половинки сразу появится тёмный налёт, который очень легко смыть. После окончания полировки (если вы уже довольны результатом) смочите ватку или салфеточку в бензине и протрите поверхность йо-йо. Вуаля! Ваш "питомец" приобрёл обновлённый вид и опять готов радовать глаз.

Тёмный налёт на правой половинке рокета

Подсказки и советы[править]

  • остальные полировочные пасты и гели используются примерно так же, часто инструкция использования есть на упаковке
  • если зелёная паста на тряпочке превратилась в серую, тряпочку менять не нужно, всё нормально
  • полируете уже целых 15 минут, а еффект не виден? А КТО ГОВОРИЛ, ЧТО БУДЕТ ЛЕГКО?! Полировать, и только полировать
  • Если пытаться закрепить половинку йо-йо в дрели, начать крутить и прислонять тряпочку, как наждачку при сатине, то эффекта будет в разы меньше, чем вы расчитываете
  • Так же можно смочить тряпочку с пастой бензином, для лучшего растворения.

Химические способы полировки[править]

Внимание! В таблицах ниже много активных, летучих веществ. Работать только в перчатках, защитных очках и респираторе, в помещении с хорошей вытяжкой, не допускать попадания на кожу, глаза и другие слизистые оболочки! Придерживаться техники безопасности! А лучше вообще дома такого не делать, идите на улицу или в гараж.

Химическая полировка алюминия[править]

Фосфорная к-та (H3PO4) 90%
Нитрат меди [Cu(NO3)2] 0,9%
Нитрат натрия (NaNO3) 9,1%

Темп. 90-100°С, выдержка 0,6-1 мин.2.


Фосфорная к-та (H3PO4)(85 %) 1000 мл
Перекись водорода 30% (H2O2, пергидроль) 50 мл

Темп. 20°С, выдержка 0,1-1 мин.


Азотная к-та (HNO3) 100 мл
Серная к-та (H2SO4) 200 мл
Фосфорная к-та (H3PO4)(85 %) 700 мл
Нитрат меди [Cu(NO3)2] 1 г

Темп. 20°С, выдержка 1 мин.


Фосфорная к-та (H3PO4, d=1,75 г/см3) 85%
Уксксная к-та (CH3COOH, d=1,05 г/см3) 10%
Азотная к-та (HNO3, d=1,40 г/см3) 5%

Темп. 80-100°С, выдержка 2-15 мин. Многократные погружения детали в раствор на 3-5 сек. и промывками в воде до получения заданного блеска.

Источник — http://yoyowiki.ru/wiki/index.php?title=Полировка&oldid=1661